CABELO PLATINADO , COMO CHEGAR NESSE TOM ...

💓💓💓💓💓

Boa tarde , recebi muitos pedidos para falar do loiro platinado , o queridinho de todas as mulheres e o desespero de muitas cabeleireiras , mas ao contrário de que muitos pensam não é tão difícil chegar ao tom sonhado platinado , porém o cabelo deve ter condições para poder aguentar esse processo.
Afinal a descoloração é um processo que agride os fios.
O Processo de descoloração nada mais é que retirar a melanina dos fios(O nosso organismo tem células chamadas de melanócitos — responsáveis pela produção da proteína melanina. Ela tem a tarefa de proteger nossa pele dos raios solares e por dar cor à nossa derme e ao nosso cabelo. Existem dois tipos de melanina: a Eulamina (cabelos castanhos e pretos) e Feomelanina (cabelos castanhos avermelhados e louros). A baixa produção ou a ausência dessa proteína podem trazer problemas futuros para as nossas fibras capilares). 
Em outras palavras de uma forma bem simples que encontrei em um site http://eaibeleza.com/cabelos/como-funciona-descoloracao-dos-cabelos/

O que é descoloração?

Bom, primeiro de tudo você precisa entender o que descoloração significa. Em poucas palavras, a descoloração nada mais é uma  técnica que combina pó descolorante + água oxigenada para tirar o pigmento natural dos fios.

E diferente do que muita gente imagina, não é a água oxigenada (que é um oxidante) que tira a cor dos cabelos. Ela somente abre as cutículas do cabelo para que o descolorante consiga atingir o córtex e retirar de lá a melanina (ou pigmento), que é a cor dos fios.

Pra misturar esses dois elementos, você precisa primeiro determinar a volumagem da água oxigenada, ou seja, a quantidade de água oxigenada em que o pó descolorante vai ser diluído. Quanto maior for essa volumagem, maior vai ser o clareamento e a abertura das escamas, e quanto mais escuro o fio do seu cabelo, mais tempo o produto vai ficar agindo e maior será a agressão.

Uma coisa que me ajudou a entender isso tudo foi pensar na volumagem da água oxigenada como a temperatura do forno na hora de assar um bolo. Se você coloca baixa demais o bolo não assa, e se você coloca alto demais o bolo queima por fora e continua cru por dentro. Por isso você precisa colocar a temperatura certa, para que ele fique inteiro assado, sem queimar mais do que o necessário.

                           Entendendo a volumagem

É fundamental prestar muita atenção na quantidade certinha de água oxigenada que vai na mistura porque ela interfere totalmente no resultado final. Digamos que você deseja ter um castanho cor caramelo, por exemplo… Se colocar mais água oxigenada do que precisa, seu cabelo vai ficar muito mais claro. E se fizer o contrario, colocando de menos, vai ter como resultado mais escuro do que gostaria. Por isso, muita atenção nisso aí…

• 10 volumes – Ideal pra quem tem os cabelos brancos ou grisalhos. Nesses casos, não é necessário clarear o cabelo. Tudo que se precisa é abrir as cutículas do cabelo para que a tinta penetre.
• 20 volumes – Próprio para quem tem os cabelos loiros médio ou castanhos claro. Ele clareia de 1 a 2 tons tornando os fios de loiro claro a caramelo.
• 30 volumes – Indicado para quem tem os cabelos castanhos médio ou escuro. Ele clareia de 2 a 3 tons, mas às vezes é necessário aplicar 2 vezes pra chegar no tom desejado.
• 40 volumes – Esse é para cabelos pretos. Em uma só aplicação ele clareia de 3 a 4 tons, mas essa é a volumagem que mais danifica o cabelo.

Tipos de pó descolorante

Existem alguns tipos de pó descolorante. Os mais famosos são: tradicional, que descolore o cabelo normalmente, o pó azul, que descolore e neutraliza os tons amarelados ao mesmo tempo e, por fim, o sem amônia que não danifica tanto o cabelo e ideal para quem já tem o cabelo fragilizado pela química.

O tempo de abertura

É por causa desse tópico que eu não aconselho ninguém a descolorir o cabelo em casa (a não ser que você já tenha certa prática). Não poderia nem arriscar em dizer qual o tempo que você deve deixar o descolorante agir porque isso vai depender totalmente do seu cabelo e da cor que você quer chegar. O melhor a se fazer é sempre procurar um profissional de confiança para estabelecer, de acordo com o que for melhor pro seu cabelo, o tempo de abertura dos fios. Se você deixar tempo demais, por exemplo, seu cabelo pode ficar ainda mais fragilizado. Se deixar de menos, só não vai clarear o suficiente.

A aplicação

Antes de qualquer coisa, é preciso avaliar a saúde dos cabelos antes de descolorir. Se eles estiverem muito detonados é melhor optar por uma volumagem mais baixa ou desistir da descoloração para não agredir demais a estrutura do fio. Você também pode utilizar produtos protetores como o PLEX PINK (falaremos mais dele em outro post) pra misturar ao pó descolorante garantindo que o fio fragilizado não quebre durante o processo.

Depois que já se avaliou a condição do seu cabelo, é a hora de separar o pó descolorante e a volumagem de água oxigenada necessária (que vai depender do seu objetivo de cor, lembra?). Na aplicação, você pode tanto distribuir o produto em todas as partes do cabelo (pra descolorir ele todo) quanto pode fazer em apenas algumas mechas, pra fazer luzes. No caso das mechas prefira usar papel alumínio que também impede a entrada de oxigênio e permite maior descoloração, pois aquelas toucas de silicone danificam ainda mais o fio na hora de retirar da cabeça. Você vai deixar agir o quanto tempo for necessário e em seguida, lavar para retirar todo o excesso de produto.

É importante lembrar que o descolorante tem um tempo de ação, depois que ele oxidar ele vai parar de descolorir o cabelo mas vai continuar danificando o fio. Então é sempre importante ficar de olho no fio para saber se ele já terminou ou não de fazer efeito. Geralmente quando a mistura resseca e você vê que ela está mais para pó isso já aconteceu.

Agora que entendemos o que é o processo de descoloração , precisamos falar de fundo de clareamento , que são os tons que o cabelo chega depois de passar pelo processo de descoloração , por que é a partir desse fundo de clareamento que chegaremos no tão sonhado platinado. 

Esse fundo está presente em todas as tonalidades e existem 10 tipos de fundo de clareamento diferentes e que exigem cuidados também diferenciados em cada tonalidade para os procedimentos de colorimetria

Como dito, existem 10 tipos de variação de fundos de clareamento. E são eles: o preto azulado, preto, castanho escuro, castanho médio, castanho claro, loiro escuro, loiro médio, loiro claro, loiro muito claro e por último, o loiro claríssimo.

É muito importante que o profissional saiba todos as variações de fundos de clareamento, entretanto, é preciso que ele também saiba quais são as cores que neutralizam cada tom.

Então , para que o cabelo chegue ao tom platinado, que é o tom 12.1, aquele loiro sem nenhum amarelinho você precisa chegar no fundo de clareamento 9 ou 10 no mínimo. pois é a partir desse tom que você pode matizar , desamarelar ou tonalizar os fios para o tão sonhado platinado.

O GRANDE ERRO COMETIDO POR MUITOS CABELEIREIROS É EXATAMENTE ESSE, POIS CHEGA COM O CABELO EM UMA ABERTURA 7/8 E JÁ APLICA UM MATIZADOR , TONALIZANTE . E NESSES TONS ESSES PRODUTOS REALMENTE NÃO VÃO FUNCIONAR POIS O FUNDO DE CLAREAMENTO DO FIO , NÃO ESTAVA CORRETO , POR ISSO A NECESSIDADE DO CABELO ESTAR SAUDÁVEL , A UTILIZAÇÃO DE ÓTIMOS PRODUTOS , DESDE O PÓ DESCOLORANTE A ÁGUA OXIGENADA ADEQUADA PARA A ABERTURA DO FIO , UM PLEX( PROTETOR DOS FIOS NO MOMENTO DA DESCOLORAÇÃO), E DEPOIS UM MATIZADOR OU TONALIZANTE ADEQUADO PARA A FINALIZAÇÃO DESSE PROCESSO.

NO PRÓXIMO POST VOU FALAR Á RESPEITO E AS DIFERENÇAS DE MATIZAR , DESAMARELAR , E TONALIZAR OS FIOS.

E CLARO QUE DEPOIS DE TUDO ISSO , O CABELO VAI PRECISAR DE MUITO CUIDADO , ASSIM QUE FINALIZAR ESTE PROCESSO UMA RECONSTRUÇÃO , E 2X POR SEMANA HIDRATAÇÃO , E DEPOIS DE 15 DIAS UMA NOVA RECONSTRUÇÃO , E 5 DIAS DEPOIS UMA NUTRIÇÃO , AFINAL NÃO ADIANTA ESTAR PLATINADA COM O CABELO TODO ESBUGALHADO . ENTÃO CUIDE-SE , POR QUE SEUS FIOS SÃO SEU CARTÃO DE VISITA, E O LOIRO PLATINAD PEDE O TRIPLO DE CUIDADO , E SE JOGUE VAMOS ALI SER FELIZ...

Inspirações retiradas da internet